![]()
INDEX
Senast uppdaterat 2015.04.26 Provlyssnar till och frÃ¥n under dagen, nu är det väldigt nära! - Detaljer, öppenhet, närhet och ett bottendrag som klart berör. Ska lyssna lite mera pÃ¥ detta innan jag skriver mera, detta lÃ¥ter helt klart bra! ![]() ![]() AUDIOROMY M-828A med 2st NOS TELEFUNKEN ECC808 pÃ¥ ingÃ¥ngs steget Övrig utrustning: Spelar upp .FLAC filer via en RaspberryPi / RaspiFy, denna är kopplad via USB2.0 till en extern DAC GUSTARD X10 - Högtalar kablarna är ett par 'The CHORD Company ODYSSEY 2' - Använder mina vanliga halv hyfsade 96Ω DIY Signalkablar och 'BADA LB-5600' strömfilter. Rörbestyckning i AUDIOROMY M-828A förstärkaren. 2st NOS TELEFUNKEN ECC808 i ingÃ¥ngssteget, 2st Ryska NOS FOTON 6H3П-E i fasvändare / drivsteg och slutligen Ryska NOS Ulyanovsk ГУ-29 dubbel tetroder i utgÃ¥ngssteget. 2015.04.26 Nu är det ECC808 som stÃ¥r pÃ¥ tur för att testas i AUDIOROMY M-828A förstärkaren, tillverkar 2st sockel konverters för att kunna köra ECC808 i stället för 6N3 i ingÃ¥ngssteget. ![]() ![]() 2st ECC808 sockel konvertrar färdiga + 2x NOS TELEFUNKEN ECC808 ECC808 ska enl. uppg. vara ett extremt välbyggt elektronrör, bland det bästa som gÃ¥r att uppbringa av denna rörtyp. Pinout är helt annorlunda jämfört med 12AX7/6N1/6N2 och även jämfört med 6N3 - ECC808 är välbalanserat med lÃ¥g intermodulation mellan rör sektionerna, hög förstärkningsgrad (Mu > 100) och mycket lÃ¥gt egenbrus. ECC808 rören är även relativt eftertraktade i Hi-End sammanhang, inte ovanligt med priser pÃ¥ 600-800kr/st eller mera?. --> Komplett beskrivning av ECC808 konverter och hur dom tillverkas hittar du -->Här! 2015.04.24 Provlyssnar idag med 2st MULLARD 12AX7 'Longplate' i ingÃ¥ngen, 2st Ryska NOS NOVOSIBIRSK 6H3П-E i fasvändare / drivsteg och slutligen NOS RCA JAN-829B (U.S. MIL) dubbel tetroder i utgÃ¥ngssteget. ![]() ![]() Provar 12AX7 sockel adapter + MULLARD 12AX7 'Longplate' Övrig utrustning: Spelar upp .FLAC filer via en RaspberryPi / RaspiFy, denna är kopplad via USB2.0 till en extern DAC GUSTARD X10 - Högtalar kablarna är ett par 'The CHORD Company ODYSSEY 2' - Använder mina vanliga halv hyfsade 96Ω DIY Signalkablar och 'BADA LB-5600' strömfilter.
Om ljudet: Detta lÃ¥ter helt klart bra! - MULLARD 12AX7 'Longplate' tillför en luftighet och detaljkänsla i ljudbilden som är lite svÃ¥r att beskriva, den närhet som uppstÃ¥r är nästan intim, det känns som om ljudet kryper under skinnet pÃ¥ en... RCA JAN-829B rören levererar aningen under mina förväntningar, kommer att skifta tillbaka till tidigare provade Ryska NOS Ulyanovsk ГУ-29 - Det ultimata rör valet skulle vara PHILIPS QQE06/40 som i mina öron levererar ett fantastiskt tryck i hela registret, detta med en oslagbar bred och öppen ljudbild - Upplevde dock att hela härligheten blir i princip kroniskt överhettad, klart pÃ¥ gränsen till vad mina nerver klarar av!. 2015.04.23 Tillverkar 2st sockel konvertrar för att kunna köra MULLARD 12AX7/ECC83 'Longplate' rör i ingÃ¥ngssteget. Modifierar 2st 'socketsavers' för B9A sockel. Det är ganska enkelt att tillverka sockel adaptrarna, pin 6,7,8,9 är oförändrade och pin 1,2,3,4 kopplas i omvänd ordning till 12AX7 sidan, pin5 pÃ¥ 6N3 sidan utelämnas, pin5 pÃ¥ 12AX7 sidan byglas till pin4, klart! --> Komplett beskrivning av 12AX7 konverter och hur dom tillverkas hittar du -->Här! 2015.04.23 Dax att lyssna in AUDIOROMY M-828A med NOS RCA JAN-829B (U.S. MIL) dubbel tetroder i utgÃ¥ngssteget. Rören fungerar, men dessvärre har jag inte riktigt tid att lyssna ordentligt vid detta första tillfälle, ljudkaraktären liknar tidigare provade Ryska NOS Ulyanovsk ГУ-29. ![]() ![]() NOS RCA JAN-829B (U.S. MIL) dubbel tetroder i utgÃ¥ngssteget Lyssnar pÃ¥ .FLAC filer frÃ¥n dator med Foobar2000 och ASIO4All drivare via extern BREEZE AUDIO CM6631A' DAC 2015.04.22 Efter att rören 'rekonditionerats' kopplar jag in anoder och Pin3 / galler2 pÃ¥ det ena röret för att kunna justera in balansen. När detta är klart (Röret i balans) sÃ¥ kopplar jag in det andra röret och justerar in balansen. (Det är enklast att justera ett i taget) Kollar även stömmen i rören för säkerhets skull, konstigt, den är fortfarande 53,2mA ;-) (Med regulatorn sÃ¥ kan den ju inte vara nÃ¥got annat!) 2015.04.22 Förbereder test av 2st NOS RCA JAN-829B (U.S. MIL) dubbel tetroder i utgÃ¥ngssteget. Kopplar bort all spänning frÃ¥n Pin3 / galler2 (200V) och topp anoderna (250V), gör detta pÃ¥ bÃ¥da rören för att eleminera risk för överslag medans jag 'rekonditionera' vakuumet i rören. ![]() ![]() Lossade anod kontakter / Galler2 bortkopplat Kör med bara glöd och normal förspänning pÃ¥ galler1 (-20V). LÃ¥ter förstärkaren stÃ¥ pÃ¥ sÃ¥ med varma rör i nästan en timme. När röret värms upp reagerar syre atomer med dom blanka (Barium) ytorna pÃ¥ glasets insida, detta förbättrar vakuumet. 2015.04.19 Provlyssnar AUDIOROMY M-828A med 2st NOS PHILIPS QQE06/40 rören i utgÃ¥ngen och 4st Ryska NOS NOVOSIBIRSK 6H3П-E i ingÃ¥ng / drivsteg - Detta kan mycket väl vara den hittills bäst provade rörkombinationen. PHILIPS QQE06/40 rören levererar en öppen, klar och mycket livlig / spelglad ljudbild. Mycket bra detaljskärpa med rapp och snärtig bas i botten. ![]() ![]() Provspelar med QQE06/40 + Klart snygg rörglöd! Övrig utrustning: Spelar upp .FLAC filer via en RaspberryPi / RaspiFy, denna är kopplad via USB2.0 till en extern DAC GUSTARD X10 - Högtalar kablarna är ett par 'The CHORD Company ODYSSEY 2' - Använder mina vanliga halv hyfsade 96Ω DIY Signalkablar och 'BADA LB-5600' strömfilter. Slutsats: PHILIPS QQE06/40 + NOVOSIBIRSK 6H3N kan definitivt vara den hittills bäst provade rörkombinationen, har bara ett problem. QQE06/40 gÃ¥r väldigt varmt, förstärkaren mÃ¥ste antagligen placeras helt öppet (Mycket luftigt), pÃ¥ andra hyllan i en stereo rack (som jag nu har den) blir allt lite för varmt, betydligt varmare än vad mina nerver klarar av i.a.f. ![]() ![]() Provspelar med QQE06/40 + Klart snygg rörglöd! Denna rörtyp är framtagen som utgÃ¥ngsrör i VHF (Radio) slutstegs förstärkare och ska ha forcerad kylning med skorsten eller fläkt.
2015.04.17 QQE06/40 rören pÃ¥ plats, lÃ¥ter mycket bra! - Detaljerat, bred och öppen ljudbild, bra tryck i hela registret med massor av spelglädje! - Fick dock problem med dom egen tillverkade topp anod kontakterna (Beskrivs längre ner pÃ¥ sidan) - Anod anslutningarna blir helt enkelt för varma, vanliga lödningarna hÃ¥ller INTE, kontakterna lossnade! ![]() ![]() QQE06/40 rören pÃ¥ plats / Ändrade anod anslutningar ![]() ![]() ![]() Tillverkar anod anslutningar Slipar chassi hÃ¥len färdigt, har skaffat en lite större sliprulle d=35mm med slipband för att snabba upp jobbet. Chassi hÃ¥len udvidgas till ca. d=48mm - Kör sliprullen i en rejäl borrmaskin. Dammsuger och renblÃ¥ser hela förstärkaren när slipningen är klar. ![]() ![]() Slipar chassi hÃ¥len färdigt / Klart! 2015.04.16 Slipar upp hÃ¥len för utgÃ¥ngsrören i chassi plÃ¥ten, använder en slipmaskin typ 'dremel' och tredubbla 30mm slip rondeller, hÃ¥len mÃ¥ste utvidgas frÃ¥n 45mm till drygt 48mm. ![]() ![]() Utvidgar hÃ¥len för utgÃ¥ngsrören 2015.04.16 Fick hem 2st NOS RCA / JAN-829B idag, dom har samma tillverknings tillfälle (68-13) - Rören kommer frÃ¥n Svenskt militärt beredskapslager (M2463-619050) - RCA rören fÃ¥r vila ett par dagar, ska först lyssna mera pÃ¥ QQE06/40 rören. ![]() ![]() 2x NOS RCA / JAN-829B Provar och jämför en rad NOS rör i utgÃ¥ngen, först ut var Kinesiska BEIJING FU-29 (Original rör i förstärkaren), sedan Ryska ULYANOVSK ГУ-29 , Holländska PHILIPS QQE06/40 och slutligen en Amerikansk ekvivalent, RCA JAN-829B. ![]() ![]() ![]() ![]() FU-29 / ГУ-29 (Gu29) / JAN-829B / QQE06/40
2015.04.15 Lödde in topp anod kontakterna för det andra QQE06/40 röret nu pÃ¥ morgonen, testar och justerar in balans under kvällen. Ã…terkommer efter provlyssning. ![]() BÃ¥da QQE06-40 rören nu pÃ¥ plats i AUDIOROMY M-828A förstärkaren 2015.04.14 Det första QQE06-40 röret med dom modifierade topp anod kontakterna pÃ¥ plats och provat, det fungerar som tänkt och det lÃ¥ter! - Ska byta det andra röret innan jag ger ett utlÃ¥tande om ljudet, med bara ena kanalen utbytt sÃ¥ är min bedömning dock att det kan bli rätt bra i slutänden... ![]() ![]() Ett QQE06-40 pÃ¥ plats i AUDIOROMY M-828A förstärkaren Alla rör socklar och förstärkarens kretskort är monterade pÃ¥ en egen plÃ¥t innanför chassi plÃ¥ten, den sitter fast med dom fyra kontakthylsorna som används för rörskyddet. När man lossar dessa och löder loss insignal ledare + anslutning till front LED är det bara att vika undan innerplÃ¥ten med socklar och kretskort. ![]() ![]() Röret i balans 2015.04.14 Har testat av ett antal QQE06-40 rör med AVO VCM Mk4 rörprovaren - Har nu tre bra 'kandidater' varav tvÃ¥ NOS rör, dessa ska nu provas i AUDIOROMY M-828A förstärkaren, noterar nästa problem, hÃ¥let i chassi plÃ¥ten är ca. 3mm för litet, QQE06-40 rören gÃ¥r helt enkelt inte ner i rör sockeln... ![]() ![]() En hög med QQE06-40 rör / NOS QQE06-40 i rörprovaren ![]() ![]() Tre bra 'kandidater' / Hoppsan! HÃ¥let i chassi plÃ¥ten är för litet 2015.04.11 Pinnarna för anod anslutningarna pÃ¥ QQE06/40 är nÃ¥got grövre (Ø = 2mm) än pinnarna pÃ¥ Fu29 / ГУ-29 (Ø = 1,5mm) - Modifierar därför fyra st. keramiska anod kontakter sÃ¥ att dom ska passa pÃ¥ QQE06/40 och 829B. (Ändrar INTE pÃ¥ original kontakterna, sparar dessa som dom är) ![]() ![]() Modifierar 4st topp anod kontakter NOTERA! Lödningen MÃ…STE göras med silverlod alt. silver/mässinglod som tÃ¥l hög temperatur 350-400°C - Om man använder vanligt lödtenn kommer anodtopparna att LOSSNA! Använder ett varv tunn koppar plÃ¥t (ca. 0,3mm) för att tillverka ett 10 mm lÃ¥ngt rör - Lindar röret runt anod pinnen (Ø = 2mm), pressar in det färdiga röret i en kontakt som jag tagit frÃ¥n en 8-Pol K8A rör sockel. Löder fast röret / K8A kontakten i anod kontaktens metall del (Se bilder) NOTERA! Lödningen MÃ…STE göras med silverlod alt. silver/mässinglod som tÃ¥l hög temperatur 350-400°C - Om man använder vanligt lödtenn kommer anodtopparna att LOSSNA! ![]() ![]() Modifierar 4st topp anod kontakter NOTERA! Lödningen MÃ…STE göras med silverlod alt. silver/mässinglod som tÃ¥l hög temperatur 350-400°C - Om man använder vanligt lödtenn kommer anodtopparna att LOSSNA! 2015.04.10 Testar även ett par BEG PHILIPS QQE06/40 med AVO VCM Mk4 rörprovaren. Dessvärre sÃ¥ är det begagnade rör paret inte i gott skick, bÃ¥da rören är hÃ¥rt körda (HF-Slutsteg) och därmed väldigt trötta (Max 40-60%) - Inväntar därför ytterligare, förhoppningsvis bättre rör. ![]() ![]() PHILIPS QQE06/40 vs. ГУ-29 / Rekonditionerar ett PHILIPS QQE06/40 rör När man tar större NOS / BEG rör i drift efter längre / okänd förvaring är det bra att 'rekonditionera' lite först. LÃ¥ter dom begagnade rören värmas utan galler / anod spänning i ca 40 minuter, detta förbättra vakuumet i röret, när röret värms upp reagerar syre atomer med dom blanka (Barium) ytorna pÃ¥ glasets insida. 2015.04.04 Har även kollat pÃ¥ ekvivalenter, ett antal NOS/BEG PHILIPS QQE06/40 är nu pÃ¥ ingÃ¥ende, det är ocksÃ¥ en dubbel Tetrod för VHF/RF bruk. Pinout och vitala data verkar att ligga ganska nära. Har dock inte sett nÃ¥gon som provat att köra med dessa i Audio sammanhang, kollar vidare pÃ¥ detta. ![]() ![]() QQE06/40 NOTERA! Att använda QQE06/40 är i nuläget ren spekulation. Vissa fysiska skillnader mellan rören finns, dom är INTE direkt ekvivalenta varför modifieringar i förstärkaren kan komma att vara nödvändiga. Bl.a. kan glöd matningen behöva ändras, QQE06/40 ska ha 6,3V mellan pin 1/7 och pin 5 alt. 12,6V mellan pin 1 och pin 7 - Ett annat 'orosmoment' är att QQE06/40 drar betydligt mera i tomgÃ¥ngsström, regulator kretsen (LM317) kan behöva ändras nÃ¥got.
2015.03.31 Testar ett gäng Ryska NOS ГУ-29 dubbel tetroder med en AVO VCM Mk4 rörprovare, kör med inställningar för ekvivalent 829B** sÃ¥när som glöd till pin 1 & 7 och katod pÃ¥ pin 4 & 5 (Config Switch) 245 104 300 (TopCap) A1/A2 (Vf) 12,6V (Vg1) -20V (Va) 300V (Vg2) 225V (Ia) 25mA (mA/V) 1,9 (Socket) B7A (Type) PP **Andra ekvivalenter är: 829B, Fu29, 2B29, 3E29, CV2295, CV3599, QQE06/40 m.fl. ![]() ![]() Ett 'gäng' Ryska NOS ГУ-29 / Testar ГУ-29 2015.04.05 Använder AVO rörprovaren för att testa Ryska NOS dubbel tetroder ГУ-29 (Gu-29) och QQE06/40 - Använder en VELLEMAN K8200 3D-Skrivare för att tillverka en sockel adapter för att kunna testa rören. ![]() ![]() Ritar en hÃ¥llare för 'SEPTAR' (SK7B-CA) sockeln i Google SketchUp, hÃ¥llaren sitter pÃ¥ en 8-Pol K8A / OCTAL kontakt som sedan sätts i K8A sockeln pÃ¥ rörprovaren ![]() ![]() Sockel adaptor klar! 2015.03.30 Testar att använda en regulator krets för att kunna begränsa katod strömmen strax över 53mA (Max) - Använder en LM317 regulator som styrs med ett förkopplingsmotstÃ¥nd mellan ADJ och OUT. Har provat detta tidigare i bl.a. en MUSIC ANGEL MINI L4 förstärkare. Tanken är att man med regulatorkretsen ska förenkla balanseringen av rören och därigenom kunna undvika 'RedPlate' problem där ena tetrod sektionen rusar iväg okontrollerat. Text in English LM317_BIAS_Regulator_on_AUDIOROMY.pdf in .pdf format ![]() ![]() BIAS Krets Beräknar att BIAS strömmen ska bli aningen högre än dom 50mA som föreskrivs (25mA per sektion), sÃ¥ att strömbegränsningen i regulatorna ska kunna 'träda i kraft' - Beräknar (styr) motstÃ¥ndet enl. formel (1,25 / I) = 1,25 / 0,053A = 23,53Ω - Parallell kopplar 33Ω + 82Ω = 23,53Ω för att fÃ¥ begränsningen att gÃ¥ in vid drygt 53mA (1,25/Rx) = 1,25 / 23,53Ω = 0,0531A ![]() ![]() BIAS Krets pÃ¥ plats, och FUNGERAR! Väl pÃ¥ plats kan jag kontrollera att katod strömmen nu inte kan överstiga 53,2mA, det gÃ¥r att minska under detta, men inte att gÃ¥ över, dÃ¥ träder ström begränsningen in (Bestäms av värdet av Rx enl. formel ovan) - M.a.o. kan man nu fokusera pÃ¥ barlanseringen mellar rör sektionerna, även den blir nu mycket stabilare och enklare att justera / hÃ¥lla koll pÃ¥. (No More RedPlate!) ![]() BÃ¥da BIAS Kretsarna pÃ¥ plats, och FUNGERAR! Justerar upp BIAS till 53,2mA och ökar (Vrider upp) en aning till för att vara säker pÃ¥ att det nu är begränsningen i regulatorn, och inte den faktiska inställningen pÃ¥ BIAS trim-potten som gäller, noterar att strömmen INTE ökar trots detta. Begränsningen av strömmen hanteras nu av regulatorn. 2015.03.29 Audioromy förstärkaren poppar nu pÃ¥ för fullt med tvÃ¥ Ryska NOS Ulyanovsk ГУ-29 i utgÃ¥ngen och fyra Ryska NOS 6H3П-E i ingÃ¥ng och drivsteg. Förstärkaren är inte ultralinjär dÃ¥ utgÃ¥ngsrören saknar Ã¥terkoppling dÃ¥ galler 2 (Pin3) - BÃ¥da sektionerna har ett gemensamt andra gallret, det gör ultralinjär koppling omöjlig. ![]() Förstärkaren 'in operation' AUDIOROMY M-828A är estetiskt en riktigt snygg förstärkare, även med rör skyddet pÃ¥. Utan rörskydd sÃ¥ glöder alla elektronrör väldigt vackert. För att öka förstärkningsgrad / minska distorsion har förstärkaren relativt lÃ¥g negativ Ã¥terkoppling frÃ¥n 8Ω utgÃ¥ngen till katod pÃ¥ ingÃ¥ngsröret (Std. Williamson NFB) ![]() ![]() Ulyanovsk ГУ-29 och 6H3П-E Använder en IR-Termometer för att kontrollera Anod temperatur (Kontrollera balans) - När rören är i balans hÃ¥ller sig temperaturen överst pÃ¥ anod plÃ¥tarna pÃ¥ runt 152-158°c. ![]() ![]() Mäter anod temperatur Ljudet, slutomdöme: Dom Ryska Ulyanovsk ГУ-29 gör förstärkaren mera artikulerade, med tydligare detaljer, och ger en bredare total ljudbild, upplever även mera svärta, stadga och djup i det lägre registret. Förstärkaren har en mycket behaglig och varm presentation, med dom ryska rören och kondensator uppgraderingen tar det hela ett rejält kliv ut ur högtalarna, även dom annars lite kalla och analytiska CANTON Chrono 509dc högtalarna fÃ¥r ett rejält lyft ljudmässigt när dom körs med AUDIOROMY M-828A förstärkaren. 2015.03.22 Made this English instruktion about BIAS and BALANCE adjustment on the Fu/Gu-29 doubble tetroder 2015.03.21 Använder AUDIOROMY M-828A fÃÃ¥ligt vacuum) och en är utan glöd. Säljaren i Odessa / Ukraina skickar ersättningsrör. ![]() Testar högtalare Övrig utrustning: Spelar upp .FLAC filer via en RaspberryPi / RaspiFy, denna är kopplad via USB2.0 till en extern DAC GUSTARD X10 - Högtalar kablarna är ett par 'The CHORD Company ODYSSEY 2' - Använder mina vanliga halv hyfsade 96Ω DIY Signalkablar och 'BADA LB-5600' strömfilter. ![]() AUDIOROMY M-828A fullsmetad med ryska NOS rör. Rörbestyckning i förstärkaren: IngÃ¥ng / Drivsteg = 4x NOS FOTON/Reflector 6H3П-E, UtgÃ¥ng = 2x NOS Ulyanovsk ГУ-29 (Ryska GU-29 OTK/MIL rör)
2015.03.17 Avslutar mina försök med AUDIOROMY M-828A med att byta ut en misstänkt filter kondensator i strömförsörjningen, den är blÃ¥ pÃ¥ bilden och märkt 8200uF/16V, byter ut den mot en 10000uF/25V kondensator. ![]() ![]() Misstänkt kondensator 2015.03.17 Fick hem ytterligare fyra (4) ryska Ulyanovsk ГУ-29 dubbel tetroder, provar att byta ut även det andra röret, fÃ¥r ingen glöd pÃ¥ det första röret jag provar. Det andra röret gÃ¥r till en början att justera men efter en stund skenar den ena halvan, drar hur mycket ström som helst och anoden blir glödande röd. Med tredje röret jag provar i kväll gÃ¥r det bättre, gick att fÃ¥ balans och det verkar att hÃ¥lla sig. Lyckades att justera in röret riktigt bra, se bilder nedan. ![]() ![]() Mäter BIAS och balans / Förstärkaren pÃ¥ liggande pÃ¥ sida När man justerar in rören är det viktigt att hamna rätt rellativt fort. Jag börjar med att minska BIAS till lägsta läget (Motsols) - Justerar därefter in balansen, ökar BIAS strömmen nÃ¥got, balansen ändras oftast och mÃ¥ste 'parreras' tillbaka i balans - Fortsätter sÃ¥ tills BIAS strömmen är 50mA (0,055V över 1,1Ω) och rören är i balans. Därefter mÃ¥ste man vänta och ev. efterjustera nÃ¥gra gÃ¥nger, rören mÃ¥ste fÃ¥ bli riktigt varma, tar 1-2 timmar, man mÃ¥ste hÃ¥lla koll sÃ¥ att BIAS strömmen inte ökar (Kan öka väldigt lÃ¥ngsamt) - Detta fÃ¥r inte ske, det kan göra sÃ¥ att ena rör sektionen slutligen 'rusar' med (RedPlate) glödande röd anod som följd. Se även längre ner pÃ¥ sidan under Justera BIAS 2015.03.07 Byter slutrör och justerar in BIAS, ett av dom ryska ГУ-29 rören verkar att ha tappat vakuum med gnistor och överslag som följd. Justerar in det kvarvarande röret, kontrollerar även inställningarna pÃ¥ det kvarvarande Kinesiska röret. Noterar att det ryska ГУ-29 är lättare / följsammare när man ska justera. ![]() ![]() Tillverkar Katod motstÃ¥nd DÃ¥ förstärkaren verkar att sakna katod motstÃ¥nd sÃ¥ väljer jag att löda in 2x 2,2Ω 2W parallell kopplade motstÃ¥nd mellan katod och jord. Summan blir 1,1Ω vilket ger att jag ska ha 0,055V spänningsfall över motstÃ¥nden vid 50mA katod ström (I=U/R = 0,055/1,1=0,5), med rören i balans gör det 25mA i grundström per tetrod sektion. ![]() Mäter / Justerar BIAS
2015.03.03 AUDIOROMY M-828A stÃ¥r nu pÃ¥ testbänken, ska försöka att mäta upp bl.a. effekt och distorsions värden, mäter och beräknar signal / brus förhÃ¥llande och gör ett försök att mäta frekvensgÃ¥ngen i förstärkaren. ![]() AUDIOROMY M-828A pÃ¥ testbänken Bestyckning: 4x NOS REFLEKTOR / FOTON 6H3П-E + 2x Kinesiska FU-29 - Förstärkaren är vid mätningarna även modifierad med 4x MUNDORF EVO/OIL 1uF/400V Blocking kondensatorer. Börjar med att mäta uteffekt och distortion, mäter nära pÃ¥ 30Wrms @ 8Ω med distortion (THD) < 1% - Det är överraskande bra!, bland det lägsta jag mätt upp hittils! Resultatet av mina mätningar ligger under 'Egna mätdata' längre ner pÃ¥ sidan. 2015.03.02 Kontrollmäter BIAS balans pÃ¥ slutrören, gör det genom att mäta mellan A1 och A2 pÃ¥ respektive utgÃ¥ngsrör. Mäter för att prova detta till att börja med direkt pÃ¥ anod topparna. ![]() ![]() Mäter BIAS balans i utgÃ¥ngsrör Differensen mellan rör sektionerna ska vara sÃ¥ lÃ¥g som möjligt, helst noll (0V), dÃ¥ drar respektive sektion lika mycket i grund ström (Är i balans) - Som man ser pÃ¥ bilderna här nedan sÃ¥ fluktuerar differensen en hel del, det gör inte nÃ¥tt men förändringarna mÃ¥ste gÃ¥ ungefär lika mycket över / under noll (Pendla runt noll) ![]() ![]() Mäter BIAS balans i utgÃ¥ngsrör Se även Justera BIAS längre ner pÃ¥ sidan för ytterligare information i ämnet... 2015.02.28 Har provspelat halva dagen och hela kvällen, uppgraderingen av blocking kondensatorerna ger ett enormt lyft av hela ljudbilden, mera detaljer, öppnare, bredare, djupare, närmare, bör provlyssnas! Övrig utrustning: Spelar upp .FLAC filer via en RaspberryPi / RaspiFy, denna är kopplad via USB2.0 till en extern DAC GUSTARD X10 - Lyssnar via ett par TAGA PLATINUM F-100 v.2 Golvhögtalare , använder mina vanliga halv hyfsade DIY Signalkablar / Högtalarkablar och 'BADA LB-5600' strömfilter. ![]() ![]() AUDIOROMY M-828A med uppgraderingar Bytet av volym potentiometern är däremot lite tvivelaktig, dom 'ALPS' potentiometrarna som jag har är antagligen inte riktigt äkta vara. Kvaliten är väldigt ojämn, en av fem är OK, resten gÃ¥r tungt, har kontakt glapp eller nÃ¥tt annat fel. Fick prova med tre stycken innan jag hittade en som fungerar klanderfritt. Kollar vidare inne i förstärkaren, där är en del att Ã¥tgärda, löder om ett 20-Tal lödpunkter som inte ser ut sÃ¥ bra. Noterar att pin 4-5 (Beam-Galler & Katod) är byglade pÃ¥ ena slutröret, men inte pÃ¥ det andra? (Pin 4/5 är ihopkopplade internt i röret) ![]() ![]() FU-29 rörsockel Förbereder även byte av slutrör, ska testa ett par ny inhandlade Ryska NOS ГУ-29, har dock inte hittat nÃ¥gon bra beskrivning pÃ¥ BIAS injustering av rören, Ã¥terkommer om detta a.s.a.p. ![]() ![]() Inkoppling pÃ¥ rör sockel
Justera BIAS Hittade denna beskrivning pÃ¥ BIAS Justering - Den verkar ut att stämma, här nedan har jag själv kompletterat med lite detaljer och tips! (Text pÃ¥ Engelska) Monitor and adjust BIAS and tube BALANCE on AUDIOROMY M-828A ![]() Using two multi instruments to monitor and adjust BIAS and BALANCE on Audioromy M-828A When you look inside the amplifier you find out that there is a white lead going from cathode (Pin4/5) on one final tube, over to cathode (Pin4/5) on the other final tube, from one of the tubes there is then going a white lead directly to ground on the power supply board, this is the original cathode grounding circuit for both sections in both tubes. ![]() Schematic drawing with measurement points and trim-pot's At the TP1 point there is showing a 10ohm cathode resistor in the drawing, this resistor does not exist in the amplifier, it is this cathode resistor i added to be able to measure a voltage drop over it, in order to be able to calculate cathode current according to ohms law. I simply put in a cathode resistor on each tube, this resistor is normally already in the circuit, but not in this amp. The resistor is harmless and there is no need to remove it after adjustment is done. The value of the resistors does not matter, 1-10ohm is suitable, the resistor only added to get something to measure voltage drop over. When using 1,1Ω the voltage over the resistor should read 0,055V when current is 50mA = 25mA per section when the tube is in balance. (I = U/R = 0,055/1,1 = 0,050 = 50mA) The pictures below shows the added cathode resistor making and placement on the pin4 on tube socket. The cathode current for the tube is calculated by measuring voltage drop over a known resistance using ohms law. ![]() ![]() Making and placement of added cathode resistors About the Gu-29 Double tetrode Beam tube. The double tetrode FU/GU-29 is using one common cathode for the both tetrode sections - This is why you cant measure idle cathode current per section, the cathode current is for both sections, the 1,1Ω (2x 2,2Ω in parallel) resistor is added to be able to measure voltage drop, then its only to calculate cathode current, The resistor is going from pin4 (The big, index pin) directly to ground using the standard wires in the amp. ![]() ![]() ГУ-29 pinout In original the pin4 on each tube goes to ground Also, note! The pin 4 and 5 is internally connected to each other, The thick index pin is pin4 (Beam grid) it's interconnected inside the tube to Pin 5 (Cathode). Tube balance The tube balance is measured from top anod (TP2) to top anod (TP3) on each section. It should read as close to zero(0) as possible. The trick is to get the balance stable, i start with one tube, reducing current to minimum, adjusting balance, observing balance closely, increasing current, adjusting balance, increasing current, adjusting balance and so on, until i am satisfied. When this is done you need to monitor balance for at least an hour or two, as slow, slow change in balance might cause one of the sections to rush and you damage the tube with over heated 'redplated' anode. Not good. Measuring and Adjusting Balance and BIAS For each tube (Channel) there is one BALANCE trim-pot and one BIAS trim-pot. There is also tree measurement points for each tube (Channel). TP1 on Cathode/Beam grid Pin 4/5 on tube socket TP2 Top Anod lead on first tetrode section TP3 Top Anod lead on second tetrode section ![]() measurement points and trim pot's in the amlifier Preparation A. Start the adjustment with one tube, leave the other with the original tube in place**. B. Start with the power off, amplifier resting on the side, bottom cover removed. C. Hock up one volt meter over the added resistor TP1=Pin4 and Ground. D. Hock up the other volt meter from anode resistor TP2 to the other anode resistor TP3. E. When i do the adjustment i start by reducing BIAS current to minimum = BIAS pot to min position. Adjusting 1. Power on and observer tube balance, adjust balance as the tube heats up. 2. Increase BIAS Current a bit, notice the tube balance, adjust balance if needed. 3. Repeat p.2. until you get the BIAS current correct (50mA) and t Repeat p.2. until you get the BIAS current correct (50mA) and the tube is in balance (0V). 4. Leave the amplifier powered on for at least one hour, observe tube balance, adjust if needed, the balance will 'wobble' a bit +/- around zero, this is normal, you need tho observe and adjust balance so the tube is steady around Zero, if not you could notice a slow but steady decrease/increase of voltage different causing one tube section to rush uncontrolled whit red anod plate, this in not good. **Hint Also, when starting with the output tubes, do not change the tubes at first, start measuring with original tubes still in place. try to adjust, observing changes in voltage drop / difference on the original tubes, because you know the tubes are working, and that they probably are adjusted correct from factory. With the Russian NOS tubes, start by replacing only one tube at the time, you can't adjust both tubes at the same time. Finaly The Fu-29 is not the most easy tube to BIAS and Balance, as this is your first tube amplifier i suggest you start with replacing the input/drive tubes and the four blocking capacitors 2015.02.28 Nu börjar det att lÃ¥ta riktigt, riktigt bra. Största skillnaden ligger i basregistret som nu är sammanhÃ¥llet, betydligt rappare och mycket djupt. Detaljer / Klarheten i mellanregister och diskant framträder ocksÃ¥ tydligare. Däremot verkar jag ut att ha kopplat in volym potentiometern lite märkligt, den gÃ¥r 'baklänges' första halvan, för att sedan bli 'rätt' pÃ¥ slut halvan? - Kollar pÃ¥ detta a.s.a.p. ![]() ![]() AUDIOROMY M-828A med 4x NOS Foton 6H3П-E Har provat ut dom Ryska NOS rören tidigare och vet att 'FOTON' 6H3П-E fungerar riktigt bra, slutrören är fortfarande dom Kinesiska original FU-29 rören. Övrig utrustning: Spelar upp .FLAC filer via en RaspberryPi / RaspiFy, denna är kopplad via USB2.0 till en extern DAC GUSTARD X10 - Lyssnar via ett par TAGA PLATINUM F-100 v.2 Golvhögtalare , använder mina vanliga halv hyfsade DIY Signalkablar / Högtalarkablar. ![]() ![]() 6H3П-E vs. GE JAN-5670W 2015.02.28 Byter volym kontroll, orginal sitter en 'NoName' 100K potentiometer, löder i en 'ALPS' 100K potentiometer. Mekaniskt passar den ganska bra, mÃ¥ste dock fila upp hÃ¥let i frontpanelen nÃ¥got, samt ta av ca 1mm i bak kant som annars tar i förstärkarkortet. ![]() ![]() 100K Original / 100K 'ALPS' volym potentiometer pÃ¥ plats Löder ur original blocking kondensatorer, 4st 'WIMA' 0,22uF/400V och löder in 4st MUNDORF EVO/Oil 1uF/400V - Skruvar ihop förstärkaren och provspelar pÃ¥ 'riktigt' ![]() Mundorf EVO/Oil 1uF/400V pÃ¥ plats 2015.02.27 AUDIOROMY M-828A, Uppkopplad, igÃ¥ng och provlyssnad. Förstärkaren verkar att fungera ypperligt. Vid pÃ¥slag hörs inget brum / brus / knaster när rören värms upp, helt knäpp tyst! - Efter att ha stÃ¥tt igÃ¥ng ett tag, lika knäpp tyst! ![]() ![]() AUDIOROMY FU29 IngÃ¥ng väljs med den vänstra ratten, ingÃ¥ngarna växlas med ett relä som sitter direkt innanför ingÃ¥ngs kontakterna. Volymkontrollen är stegad och känns riktigt bra. ![]() ![]() AUDIOROMY M-828A SkyddskÃ¥pan sitter pÃ¥ fyra 'bananstift/kontakter' och är väldigt lätt att ta bort, bara att lyfta av, sitter ändÃ¥ stadigt när det är pÃ¥ plats. AUDIOROMY M-828A förstärkaren är klart snygg, OK, chassi i guld är kanske lite omodernt. Färgen i Rörglöden är varm / jämn och väldigt fin! ![]() ![]() AUDIOROMY M-828A med vacker rörglöd! 2015.02.26 Hämtade förstärkaren frÃ¥n Bussgodset pÃ¥ e.m. - Packade upp och monterade elektronrören. Den enda dokumentation som följde med förstärkaren är en skiss över hur rören ska placeras, den är dessutom felaktig! - PÃ¥ skissen visas fyra utgÃ¥ngsrör, pÃ¥ FU29 sitter där bara tvÃ¥... I övrigt sÃ¥ är förstärkaren hel och ren, bra packad och verkar att vara riktigt gedigen sÃ¥här vid första anblicken. Kopplar upp och provspelar under kommande helg. 2015.02.25 Fick hem dom ryska ГУ-29 rören idag, dom har dessvärre inte samma datumkod (III-78 & 90-02) men verkar i övrigt att vara helt lika varandra rent fysiskt. ![]() ![]() ГУ-29 v.s. FU-29 Ryska ГУ-29 ock dom kinesiska original rören FU-29 är direkta ekvivalenter. Man mÃ¥ste dock justera in BIAS (Grund ström) pÃ¥ rören för att behÃ¥lla balans i respektive Push-Pull par. 2015.02.21 Förstärkaren inhandlades via eBay.com[L1] - Dessvärre kom det Kinesiska nyÃ¥ret mellan, det innebär att förstärkaren kan levereras tidigast den tredje Mars (2015.03.03) Egna mätdata AUDIOROMY M-828A stÃ¥r nu pÃ¥ testbänken, ska försöka att mäta upp bl.a. effekt och distorsions värden, mäter och beräknar signal / brus förhÃ¥llande och gör ett försök att mäta frekvensgÃ¥ngen i förstärkaren. Notera! Detta är experimentella mätningar
Frekvens svep 10-30000Hz via TrueRTA v.3.3.2. med 1/24 oktav upplösning (Quick Sweep) - Kurvan har en markant höjning från 2KHz och uppåt, att svepet stannar strax över 22KHz tror jag beror på begränsningar i ljudkortet (SoundBlaster Audigy) ![]() Frekvens svep 10-30000Hz via TrueRTA v.3.3.2 Mäter upp egenbrus till 11,63 mVrms med förstärkaren inställd för max uteffekt (Utan in signal) - Med samma inställningar på förstärkaren mäter jag 16,2 Vrms med insignal (motsvarande 1% THD på utsignal) - En första mätning / beräkning ger att signal / brus förhållandet är 63dB (62,88dB) Givet att min testmiljö inte är helt ren från yttre störningar från elnätet och annan närliggande utrustning så är detta ett relativt rättvisande mätresultat. Använder mätmetod och formel som jag beskriver -->Här! Mätningarna har utförts efter modifieringarna / Mätutrustning: PC/USB anslutet flerfunktions instrument Velleman PCSGU250 + Egentillverkad 'Mätpanel' med bl.a. dummy-load. Som referens instrument använder vi nu även ett digital oscilloskop 'Uni-T UTD2052CL' och en signalgenerator 'PHILIPS PM 5110' (För dubbel kontroll av mät resultat och automatisk avläsning av bl.a. Vpp / Vrms värden). Mera om mät utrustningen -->Här! Distorsion mäts / kontrolleras med en 'HAMEG HM-8027' distortions mätare och två DIY 'Low-Distortion Sine Wave Generator' moduler. Notera! Detta är experimentella mätningar! Tolkning av mätresultat Naturligtvis kan man välja att göra vissa mätningar, samtidigt kan man även välja att vilja se vissa mätresultat mera än andra. Mätresultaten kan ändå bidra till att man kan skapa sig en uppfattning om förstärkaren elektriska egenskaper, därmed kan man även göra en uppskattning på hur väl en förstärkare kan återskapa t.ex. en musik inspelning. Till sist så är det ändå dina öron som ger det viktigaste 'mätresultatet' - Det kan faktiskt låta helt fel från en förstärkare med hur bra mätdata som helst. Glöm inte bort att Ljud är något man upplever med sina egna sinnen, den totala ljud upplevelsen har så många ingående parametrar bl.a. högtalarna, lyssningsrummet, val av ljud materialet m.m. m.m. listan kan göras hur lång som helst... Beskrivning Vid första anblicken ser förstärkaren ut att vara relativt välbyggd, snyggt och prydligt invändigt. Vi närmare kontroll så hittar man dock lite tveksamheter här och var. ![]() ![]() AUDIOROMY M-828A invändigt / Kort (PCB) för Likriktare / filter Främst är det lödningar och kvalite på signal kablage som kunde varit bättre. Kommer att åtgärda dom mest uppenbara lödningarna och byta ut bl.a. volym kontroll och blocking kondensatorer (4st WIMA 0,22uF/400V) ![]() ![]() Relä Kort (PCB) vid ingångar / Kort (PCB) för preamp / drivsteg Ingång med reläkort och signal ledare fram till volym kontrollen hålls avskiljt. Nät strömbrytaren är enpolig (Borde vara 2-polig), jordningen mellan nät anslutning och schassi har gjorts via ett motstånd (Kollar närmare på det, jordfel?) - Förstärkarens kretslösning är i övrigt rak och enkel. (Se kretsschema nedan) ![]() ![]() Blocking kondensatorer Vänster kanal / Höger kanal ![]() ![]() BIAS justering Vänster kanal / Höger kanal ![]() AUDIOROMY M-828A Kretsschema (För större bild, Högerklicka, välj 'visa bild') Några noteringar Plus :-) Några noteringar Minus :-(
Köp / Transport / Embalage m.m. Förstärkaren inhandlades via eBay.com[L1], säljare 'PrimeampStore' Sale date: Feb 17, 2015 - skickas med UPS.com - Dessvärre kom det Kinesiska nyåret mellan, enl. säljarens notering innebär det att förstärkaren kan levereras tidigast den tredje Mars (2015.03.03) frakt logg enl. nedan:
Budget
![]() Länkar / Referenser Honors to the brains behind - 'Äras den som äras bör' - som talesättet säger. Som vanligt så är det inte jag som kommit på allt detta. Här hittar ni länkar till referenser och leverantörer. [L1] eBay.com [R1] AUDIOROMY FU29 Krets schema [R2] Datablad för Kinesisk dubbel tetrod FU29 [R3] Datablad för Rysk dubbel tetrod Gu29 [R4] Datablad för Europeisk dubbel tetrod QQE06/40 http://www.tubes.ru/techinfo/Broadcast/gu-29.html http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=347447 ![]()
Go Back! ![]() ![]() ©2010 SM2YER Goran |